Вот, собрался таки начать мини-FAQ по фотографированию DVD.
Пожелания и замечания по обсуждаемым вопросам приветствуются, особенно интересует мнение AVIS'а.
----------------
мини-FAQ по фотографированию DVD.
1. Введение. Цели фотографирования DVD.
2. Особенности DVD как объекта для фотографирования.
3. Небольшое замечание про фототехнику.
4. Ракурсы.
5. Работа с фотоаппаратом.
5.1. Режимы съемки.
5.2. Штатив - наше всё.
5.3. Стабилизатор изображения.
6. Вспышка. Почему лучше избегать её использования.
7. Обработка изображений. Хостинг фотографиий.
8. Полезные советы. Прочее.
1. Отмазка: Введение. Цели фотографирования DVD. Фотографирование - творческий процесс. Одному человеку что-то может нравиться, а другому то же самое может быть резко неприятным. Единых методов и стандартов, как надо фотографировать не существует, точно так же как способов рисовать отличные картины, писать отличные рассказы и стихи, снимать отличные фильмы. Если бы такие способы были, всё сложилось бы иначе.
Как раз наоборот, иногда осознанное отклонение от общепринятых канонов приводит к появлению нового хорошего произведения. Но чтобы результат был действительно эстетически красивым, желательно избегать некоторых ошибок, которые могут портить весь художественный замысел.
По этой причине не следует воспринимать написанное как некий единственно верный способ фотографирования. Процесс творчества сложно формализовать, поэтому желательно стараться экспериментировать, отбирая удачные находки, ракурсы, можно и нужно анализировать чужие фотографии. Учиться хорошему у других - не зазорно.
Некоторая часть данного текста относится к творческой части, остальное скорее относится к техническим вопросам и приёмам.
Под словом "DVD" далее имеются ввиду издания DVD, содержащие упаковку, карточки, фигурки и т.д., а не только сами диски (такие круглые кусочки поликарбоната с алюминиевым напылением и иногда рисунком; говорят, что в них даже дырка бывает по центру).
Цели фотографирования DVD изданий могут и должны быть разными у разных людей, поэтому кто-то готов зайти в процессе довольно далеко, кто-то остановится пораньше.
Колхоз - дело добровольное!
Никто никого ничего не заставляет. Если вам нравится, как вы снимаете и не нравится, что написано в этом тексте - ваше право, это нормально.
В основном при написании данного текста хотелось бы держать в уме художественную цель фотографирования DVD изданий - желание выгодно показать красивые или редкие издания, побудить интерес зрителя к данному DVD или фильму.
Красивых, замечательных изданий - очень много. Они встречаются практически во всех регионах, даже в нашем R5, хотя и крайне малочисленны здесь (Призрак оперы). Немало хороших изданий выходит у японцев, французов и в других странах.
Well, let's cut the crap.
2. Особенности DVD как объекта для фотографирования. В случае DVD изданий скорее всего будет идти речь о жанре предметной фотографии.
Здесь нет динамики, но важно показать интересные сочетания предметов, цвета, света, ракурсов.
Важнейшими факторами, влияющими на результат, являются
освещение, композиция, оптические особенности (глубина резкости).
Некоторые особенности, присущие DVD изданиям, осложняют произвольный выбор ракурсов, по причине наличия отражающих и преломляющих поверхностей (блестящие элементы упаковки, блестящие накатки и поверхность дисков, прозрачная пластмасса диджипаков, стеклянные и др элементы фигурок). Это также осложняет использование вспышки (об этом будет далее).
3. Небольшое замечание про фототехнику. Иногда встречается мнение, что имея крутую фототехнику, у человека все снимки будут автоматически шедеврами. Это совсем не так.
Можно говорить о том, что серьёзная техника позволяет меньше усилий тратить на техническую сторону вопроса, что ей пользоваться удобнее, но с творческой точки зрения результат зачастую зависит не от техники, а от человека, нажимающего на кнопку спуска. Есть небольшие исключения, связанные с принципиальными отличиями зеркальных камер и их объективов от цифрокомпактов, но об этом будет пару фраз чуть попозже. Многие шедевры мировой фотографии с технической точки зрения сняты просто чудовищно, на абсолютно позорной технике, но это никак не преуменьшает их художественную ценность.
Если человек не
видит кадр, то никакая техника за десятки-сотни тысяч долларов не поможет. Кроме того, ответственно заявляю, что с серьёзной техникой возни не меньше чем с цифрокомпактами, т.к. все огрехи прекрасно видны и некоторые вещи требуют более тщательного подхода. Это касается как процесса съёмки, так и последующей обработки.
К сожалению, все усилия человечества по изобретению фотоаппарата с кнопкой "
шедевр" пока не увенчались успехом.
Существенные отличия между зеркальными камерами и компактами заключаются в принципиальной возможности получения малой глубины резкости на зеркалках (особенно в случае макро для фигурок и т.п.), меньших шумах.
Говорить о том, что какая-то марка фотоаппаратов делает больше шедевров тоже не приходится. Все производители делают более-менее сравнимые по возможностям камеры, важно смотреть на их существенные параметры и особенности (оптика, режимы, размер матрицы), а не на религиозные вопросы типа марки или цвета ремешка.
В случае цифрокомпакта крайне желательно наличие режима с приоритетом диафрагмы (это один из продвинутых режимов; у разных производителей этот режим называется чуть по-разному Av, А или что-то в этом духе [от слова Aperture - диафрагма]).
Для грамотного обращения с фототехникой желательно прочитать некоторую литературу. Самое первое, что следует прочитать - это небольшая книжка с названием "Инструкция от фотоаппарата". Использование мобильных телефонов для фотографирования DVD крайне не рекомендуется. Из-за наличия очень маленькой матрицы с кучей мегапикселей, шумы на картинке будут ого-го. Если добавить к этому позорные оптику и цветопередачу, и зачастую отсутствие автофокуса, то надеяться на хороший результат очень тяжело, особенно при съёмке в помещении. Да и на штатив его не установишь. В любом случае, сравнимый по цене фотоаппарат (или даже более дешевый) даст картинку намного лучше, чем мобильник.
4. Свет, фон, ракурсы.
Эпиграф: (загадка) Что у обычного человека одно, а у футболиста - четыре?
Основное, от чего зависит качество фотографии (если исключить совсем уж технические детали) - это свет. Для фотографирования DVD свет не должен быть слишком ярким и слишком слабым.
Слишком яркий свет (например, прямой солнечный) даст пересвеченный передний план и/или слишком резкие тени. Т.е. картинка не будет иметь деталей либо в тенях, либо на переднем плане.
Предпочтительно использовать солнечный свет из окна, но рассеянный. Поскольку яркость рассеянного света существенно ниже, чем прямого, то придется удлинять выдержку (об этом будет далее).
Можно использовать свет ламп накаливания, если баланс белого фотоаппарата даёт правильную цветопередачу. Отличие матрицы фотоаппарата от глаза человека в том, что у них совершенно разная чувствительность для разных участков спектра видимого диапазона. После получения сигнала с матрицы микропроцессор камеры производит необходимую цветовую обработку.Традиционно эти алгоритмы заточены на солнечный свет. (Обработка изображений в мозге вообще сложная вещь, ее даже и формализовать сложно).
При освещении источниками света с другими характеристиками всё разъезжается. Поэтому в фотоаппарат загоняют несколько разных алгоритмов цветообработки (ищите в инструкции фотоаппарата термин
баланс белого).
Надо использовать автомат, или выбирать один из соответствующих режимов в соответствии с источником, или выбирать ручной режим баланса белого (ББ). В ручном режиме, в зависимости от фотоаппарата, требуется снять нейтральный предмет (например, белый лист бумаги) в момент активации режима, или снять заранее и выбрать нужный кадр.
После этого белый лист будет действительно белым на фотографии.
Для солнечного света это даст более-менее естественную цветопередачу, для ламп накаливания будет чуть похуже.
К сожалению, для ламп дневного света, всё равно цвета получаются неправильные, поэтому от использования таких ламп лучше отказаться.
Светодиодные фонарики имеют сильно выраженную синюю составляющую и кажутся белыми только на взгляд глазом, поэтому о цветопередаче в этом случае тоже говорить не приходится. Пригодны они лишь разве как слабые вспомогательные источники.
Не забывайте менять настройку ББ при смене источника (а то потом пойдете на улицу, и все кадры будут оранжевыми или синими).
Так вот, тени от предмета фотографирования не должны быть слишком резкие или слишком слабые (когда имеем абсолютно рассеянный свет, то получаем бестеневую картинку - иногда она выглядит как надо, а иногда - теряется ощущение объёма, рельефа).
В качестве фона не следует использовать слишком пёстрые, контрастные объекты. Во-первых, это будет отвлекать взгляд от основного объекта, во-вторых такая картинка хуже сжимается алгоритмом JPEG, в-третьих на таких фонах, особенно с сильной мелкой текстурой, JPEG будет генерировать цветную "кашу".
Нейтральными цветами, удачно сочетающимися с большинством других цветов, являются белый, черный, серый. При выборе фона по возможности следует выбирать один из таких цветов.
Наиболее удачно, наверное, в качестве фона выглядит серая шёлковая ткань, если её ещё и погладить перед этим. Также подойдёт бархат и т.п. материал с красивой и мелкой текстурой. К сожалению, кусок нужен довольно большой, возни с тканью будет немало (надо гладить). Более прост в использовании пластиковый коврик для стола (имеют размер 50*90 см, продаются в магазине канцтоваров). У него довольно неплохая текстура.
Можно использовать и другие фоны по вкусу.
Теперь о ракурсах. Если ставить перед собой задачу показать достоинства издания, а не просто дать фото-скан обложки (для чего существуют специальные сайты), то совсем не обязательно использовать "прямоугольный ракурс", когда линии обложки параллельны сторонам экрана.
Если объект расположен вдоль диагонали экрана, то это даёт некоторое дополнительно ощущение перспективы, объёма. К сожалению, с чтением текста в таком случае будут проблемы. Перебарщивать с наклоном тоже не стоит, будет слишком некрасивая перспектива, особенно если использовалось короткое фокусное расстояние (широкий угол).
Не всегда лучшим вариантом является расположение объекта строго по центру, можно попробовать его сместить поближе к краю картинки.
Известно, что при взгляде на фотографию, картину, наибольшее внимание приходится не на центр, а на линии (две вертикальные и две горизонтальные) и точки (их пересечения), находящие на расстоянии примерно 1/3 размера от краев. В некоторых фотоаппаратах эти линии даже рисуются на экранчике. Фокусироваться чаще всего придётся по центру кадра, но можно обрезать картинку потом, чтобы важнейшие детали были поближе к областям наибольшего внимания. Впрочем, в простейшем случае центр тоже подойдет.
5. Работа с фотоаппаратом. Данный раздел состоит из нескольких частей, но они связаны между собой довольно тесно, и рассматривать их следует вместе.
Для получения максимального качества картинки в камере надо настроить съёмку на максимальное разрешение и самое слабое сжатие (superfine, L и т.п. режим), чтобы качество кадра от сжатия ухудшалось минимально. Для зеркалок и тех компактов, где он есть, желательно использовать RAW режим.
5.1. Режимы съёмки. Для фотографирования неподвижных объектов наиболее удобен режим приоритета диафрагмы. На разных фотоаппаратах он может обозначаться немного по-разному Av/A или как-то еще. Совсем плохой случай, когда такого режима нет вовсе. В этом случае придётся довольствоваться имеющимся режимом полного автомата или программного автомата.
Чем же так ценен режим Av? Ответ: как известно, глубина резкости зависит от установленного значения диафрагмы, поэтому задав значение диафрагмы, мы получаем фиксированную глубину резкости. Фотоаппарат в этом режиме правильно выставит необходимое значение выдержки, которое обеспечит правильную освещённость кадра. Если света мало (а в помещении так и будет, это нормально), то выдержка будет довольно большой, может быть даже более секунды. Поскольку обеспечить устойчивость фотоаппарата на руках в течение такого времени просто невозможо, потребуется штатив. Как альтернативный способ, можно использовать вспышку, что увеличит общую освещённость кадра, но здесь будет существенное ухудшение светового рисунка (об этом будет рассказано далее). Еще один вариант связан с увеличением чувствительности ISO, но это тоже очень плохо: на цифрокомпактах даже ISO 200 выглядит очень шумно.
Поэтому остаётся штатив.
ISO следует выставить вручную в минимальное значение (в разных моделях фотоаппаратов по-разному, где-то это 50, где-то 80 или 100).
Вспышку отключаем.
Диафрагму можно выбрать в районе 5.6 для цифрокомпакта, и 8-11 для зеркального фотоаппарата. Разница между ними заключается в том, что точка у цифромыльницы гораздо меньше, а это приводит к тому, что глубина резкости будет намного больше чем на зеркалке и это неизбежно.
Чем сильнее закрыть диафрагму (диафрагменное число больше), тем больше потребуется выдержка, чтобы кадр был освещён правильно (правильное количество света, попавшего на матрицу).
В результате работы системы измерения экспозиции будет предложена выдержка порядка секунды, иногда несколько секунд.
Если снимать с рук, то чёткого кадра в таких условиях получиться не может. Выходы - либо штатив даст устойчивость, либо вспышка увеличит количество света, либо (частично помогает) стабилизатор.
И вот еще что: в большинстве фотоаппаратов кнопка спуска имеет две ступени нажатия. При нажатии наполовину происходит фокусировка и на экранчике показывается, куда сфокусировался фотоаппарат. При полном нажатии происходит съёмка. Рекомендуется сначала нажимать кнопку наполовину и контролировать по экрану области фокусировки. Если фокусировка правильная, то далее снимаем кадр, нажимая кнопку до конца. А если сфокусировались куда-то не туда, то лучше отпустить кнопку и попробовать сфокусироваться заново.
Теперь переходим к обсуждению штатива.
5.2. Штатив. Для обычных людей навороченный штатив не нужен. Нагрузки на штатив у нас небольшие. Мелкие штативы (10-15 см высоты) стоят дешево, вплоть до 100-200 руб. Есть забавный обзор мелких штативов здесь:
http://www.ixbt.com/digimage/stativt.shtml .
Пригодны они только для цифромыльниц. Из недостатков следует отметить некоторую слабость зажима головки и невозможность совсем уж произвольной ориентации фотоаппарата (конструкция не подойдёт по высоте или будет падать), невозможность регулировки высоты. За 500-600 рублей уже можно купить китайский штатив, который (будучи вполне нормальным, разве что более хлипким по сравнению с каким-нибудь manfrotto, но зато дешевле его чуть ли не в десять раз) по своим возможностям удовлетворит большинство потребностей даже в случае зеркалки (у которой существенно больше вес). При наличии выбора из нескольких вариантов/моделей, выбирайте самую жёсткую (по конструкции ног и механизма головки).
Для мелкого штатива придётся что-то подкладывать под него, т.к. сам он по высоте не больше DVD диска. Подойдут книги, коробки и т.п. прямоугольные предметы. При его использовании следите за устойчивостью фотоаппарата, если конструкция стремится падать - ищите другую ориентацию или раздвигайте штатив пошире.
Необходимо чтобы суммарный центр тяжести конструкции штативчик+фотоаппарат имел проекцию (на плоскость стола), которая находится внутри треугольника, образуемого точками опоры ног штатива на этот самый стол.
Так вот, для штатива покрупнее жёсткость конструкции и так обеспечена, а для маленького штатива масса его меньше массы фотоаппарата, да и в сумме даст всего 300 грамм. Это очень мало для устойчивости.
Даже при нажатии на кнопку спуска, само усилие нажатия даёт сильную вибрацию всей конструкции. Поэтому предлагается использовать таймер автоспуска - такой режим фотосъёмки (см. по инструкции), когда съёмка происходит с задержкой - через 2 (в некоторых фотоаппаратах - 5, 10) секунды после нажатия на спуск. Изучите инструкцию фотоаппарата по этому вопросу.
Двух секунд уже вполне достаточно для того, чтобы все колебания успокоились (10 секунд тоже подойдёт, но ждать придётся, соответственно, подольше).
В этом случае кадр будет чёткий (насколько позволяет это оптика фотоаппарата).
Для зеркальных камер можно еще включать предварительный подъём зеркала вместе с тем же таймером автоспуска.
Переходя к обсуждению стабилизатора хочу заметить, что при использовании штатива - это вредная штука и ее необходимо отключать.
Если оставить стабилизатор включённым, то во время съёмки (а секундные выдержки - это много) картинка будет плыть, медленно дрейфовать. Ничего хорошего в этом нет.
5.3. Стабилизатор изображения. Речь идёт об оптической системе стабилизации изображения, которая обычно представляется собой подвижную линзу, соединённую с гироскопом. В некоторых фотоаппаратах стабилизатор двигает не лизну, а саму светочувствительную матрицу.
При съёмке со штатива стабилизатор не просто не нужен - он вреден, его следует отключать, иначе получите дрейф картинки, в результате чего кадр будет смазан.
При съёмке неподвижных объектов с рук известно эмпирическое правило, что выдержка должна быть примерно 1/ЭФР или короче, чтобы кадр получился чётким. ЭФР - эффективное фокусное расстояние, есть величина фокусного расстояния пересчитанная на кадр 35 мм (ее можно узнать в инструкции от фотоаппарата; для зум-объективов там обычно указаны крайние значения; минимальные фокусные у цифромыльниц не бывают короче 24-28 мм).
Например, если ЭФР = 40 мм, то выдержки короче 1/40 сек должны по идее дать чёткий кадр. Тут, конечно, следует делать поправку на твёрдость рук (возможны отклонения в обе стороны), но сильно длиннее выдержку на руках "не удержишь". Отчасти проблему может снять стабилизатор. Он позволит удлинить выдержку в несколько раз, в зависимости от параметров стабилизации.
3-х ступенчатый стабилизатор теоретически позволяет удлинить выдержку на 3 ступени экспозиции, т.е. в 8 раз. Но это теоретические оценки. Практика показывает, что бывает по-разному: в два раза удлинить выдержку можно практически всегда, а вот дальше - лотерея. Иногда хвалёный 4-ступенчатый стаб давал смазанные кадры на выдержках, которые были "всего лишь" в 4 раза длиннее "безопасного" значения (а должен был давать нормальную картинку при 16-кратном превышении).
Так что мой вывод заключается в том, что стабилизатор для съёмки DVD бесполезен и даже вреден. Чёткости для секундных выдержек он не обеспечит. При съёмке со штатива он даст "ползущую" картинку. Короче, никакой пользы, кроме вреда.
6. Вспышка. Почему лучше избегать её использования. Итак, снимаем в помещении, света, как это бывает всегда, не хватает для съемки с рук.
Выдержки получаются слишком длинные, а штатива нет. Возникает соблазн использовать вспышку.
В принципе, вспышка могла бы стать тем источником мощного света, который бы обеспечил экспозицию (комбинацию выдержки и диафрагмы, с учётом установленной чувствительности ISO), требуемую для нормального фотографирования данного кадра и также пригодную для съёмки с рук.
Проблема здесь в следующем. Если мы говорим о встроенной вспышке, то она находится слишком близко к оптической оси объектива и может выдавать свет только в одном направлении - вперёд.
При съёмке со встроенной вспышкой обычно получается следующее: передний план будет пересвечен, а задний план будет недодержан. Результат при этом часто выглядит как отдельно передний план и отдельно фон. В патологических случаях и на переднем, и на заднем плане ничего разобрать нельзя - т.к. всё либо очень яркое, либо очень тёмное. А при съёмке людей тут еще добавится и эффект красных глаз.
Вспышка, будучи очень мощным источником света, даёт очень резкую картинку теней, что далеко не всегда (практически никогда) не выглядит нормально. Добавим сюда еще вероятный блик при съёмке "в лоб". Блик можно убрать, снимая под углом, так чтобы он ушёл за пределы видимой части кадра.
Также будут другие цвета, но это можно попытаться исправить, установив правильный баланс белого. А вот с резкими тенями и пересвеченностью, к сожалению, ничего поделать нельзя. Так и останется.
Поэтому гораздо приятнее будет картинка, если вспышку отключить совсем, и использовать штатив с длинными выдержками.
Если использование вспышки неизбежно, не забывайте о блике, особенно если в DVD издании слишком много отражающих поверхностей. Если используется установка баланса белого по белому листку, то ее надо проделывать при включённой вспышке.
Для некоторых камер Canon могу сказать, что в режиме Av замер экспозиции вспышки устроен так, что вспышка является источником для подсветки переднего плана, а экспозиция заднего плана и всего кадра обеспечивается длительной выдержкой. Без штатива в этом случае не обойтись. Обратитесь к инструкции камеры по этому поводу.
Вспышкой надо уметь пользоваться: в принципе, хорошие результаты получаются, если вспышку ориентировать в потолок (он должен быть светлым и не очень высоким) или нацепить на неё рассеиватель. При таком использовании источником света для нашего объекта будет пятно на потолке, которое имеет очень большую площадь, вследствие чего характер света будет мягким (размытые тени). Одной из особенностью вспышки в потолок является то, что свет преодолевает значительное расстояние (от вспышки до потолка, далее обратно до DVD диска), потери световой энергии при этом довольно существенные. Поэтому вспышка будет работать на мощности, близкой к максимальной, от души "кушая" батареи.
К сожалению, в случае встроенных вспышек использование "в потолок" невозможно.
Вот этот кадр сделан со вспышкой:
http://forum.totaldvd.ru/m.aspx?m=811385 Вспышка была ориентирована в потолок. Причём для третьего кадра пришлось подбирать такой ракурс, чтобы блик не попал на блестящую часть диска.
Вывод из всего вышесказанного может быть такой: если уж вспышку и использовать, то следует использовать её осторожно и грамотно.
Далеко не всегда есть необходимость в использовании вспышки. В большинстве случаев штатив без вспышки даст лучшие результаты.
7. Обработка изображений. Хостинг фотографий.
Обработка фотографий не менее важна, чем сам процесс съёмки.
Хотя я лично предпочитаю основные усилия вкладывать в оптическую часть, ограничиваясь стандартно-минимальной обработкой в компутере, кто-то предпочитает глубокую пост-обработку, да такую, что DVD издание будет выглядеть даже лучше, чем в реальной жизни.
Процесс обработки снятого изображения не может устранить глобальные недостатки, допущенные при съёмке, но некоторые мелкие недочёты (иногда даже и не замеченные при съёмке) устранить вполне реально.
Цели обработки таковы:
- Кадрирование. Лишние и посторонние детали в кадре не нужны. Кроме того, формат кадра в камере обычно отличается от максимального формата кадра, принятого на данном форуме (3:2 и 4:3 соответственно).
- Если это необходимо, повышение/понижение резкости, контраста, яркости и т.п.
- Коррекция дефектов - локальных (таких как пятна, царапины) и глобальных (цветопередача и некоторые другие).
- Художественная обработка (в т.ч. выделение/замена фона, накладывание рамки, коррекция отдельных элементов кадра).
- Масштабирование до конечного разрешения и окончательное сжатие в JPEG.
Большинство цифрокомпактов снимает в JPEG. JPEG - формат сжатия изображений с потерями. Но если обрабатывать изображения и сохранять промежуточные результаты тоже в JPEG - то потери будут накапливаться, что негативно влияет на качество конечной фотографии. Поэтому рекомендуется, особенно если используется несколько разных программ, промежуточные результаты хранить в BMP, TIFF или PNG формате (которые не вносят потерь в изображение), и только на самом последнем этапе создавать JPEG.
Если используется одна программа без промежуточных файлов, то можно об этом не задумываться.
Для обработки фотографий существует много разных программ, с разнообразными возможностями по обработке. Photoshop много чего может, но не всем удобно пользоваться таким монстром, да и наворотов в нем настолько много, что глубоко освоить его довольно тяжело.
Есть много небольших программ, не настолько навороченных, но вполне пригодных для несложной обработки фотографий - от бесплатных IrfanView и FastStone Viewer (FSViewer) до платной ACDSee.
Кадрирование (crop) заключается в придании нужных пропорций кадру и "отрезанию лишнего".
После этого можно делать такую обработку, как коррекцию яркости, контраста, повышение резкости и т.п.
Где-то здесь можно (по желанию) устранять дефекты боксов, видимые на фотографии (замазывать вмятинки, царапины и т.п.) при помощи инструментов типа "штамп" или "healing brush".
На одном из последних шагов необходимо отмасштабировать (resize) картинку до принятого у нас на форуме разрешения (напомню, что картинка должна вписываться в 800*600 или 600*800).
Обычно масштабирование при уменьшении немного смягчает картинку, поэтому можно перед ним немного увеличить резкость (unsharp mask, sharpen и т.п.) (или, в случае Photoshop, выбрать более резкий вариант масштабирования).
Наложение рамки можно делать и после масштабирования. А можно и вообще не делать - это личный выбор каждого. Мне лично рамка нравится тем, что позволяет подчеркнуть объем снимка (для этого кадрирую, чтобы что-то за нее вылезало).
Затем надо сохранить результат в формате JPEG (в Photoshop этому соответствует действие Save for Web & Devices). При сохранении есть возможность регулирования агрессивности сжатия (в разных программах значения имеют разный смысл, для некоторых фотографий значение 60 в Photoshop соответствует 80 в ACDSee). Необходимо проследить, чтобы получающийся размер фотографий укладывался в ограничения нашего форума (желательно не более 150 Кб; а максимум - для особых, сложных случаев - 180). Для большинства фотографий размером до 800*600 такого это будет достаточно для получения приемлемого качества. Некоторым фотографиям для хорошего качества хватит и меньшего объёма (100 Кб или еще меньше). Иногда, конечно, если картинка резкая и содержит много мелких деталей, то файл с таким размером может иметь заметные артефакты от сжатия, но такие кадры действительно редки и можно пожертвовать качеством в таком случае. Если на картинке слишком резкий фон (очень контрастный ковёр и т.п.), то картинка будет сжиматься плохо, поэтому лучше при съёмке избегать пёстрого фона.
Для хранения фотографий рекомендуется использовать надёжный хостинг, например, photobucket.com . Необходимо только следить, чтобы при загрузке
всегда стоял режим "Reduce to" - "1024*768" (раньше правильно работал режим "1 megabyte file size", но сейчас он портит картинку).
Во всех остальных режимах сервер у них пережимает фотографии, даже если они заведомо вписываются в ограничения по длине и ширине. Приводит это лишь к увеличению размера файла и ухудшению картинки.
Также следует в настройках учетной записи photobucket обязательно снять галку автоматического разворота изображений. Как это сделать, и где это находится -
см. здесь.
Также следует обратить внимание на использование любых нелатинских символов (в т.ч. пробелов, знаков препинания и т.п.) в именах файлов. Следует избегать их использования, иначе на
нашем форуме ссылки будут нерабочие.
8. Полезные советы. Прочее. Самый главный совет - смотрите на получающиеся фотографии, оценивайте. Не бойтесь экспериментировать. Если получившееся фото имеет существенные дефекты, то проще переделать его заново с учётом этого, чем пытаться тянуть-исправлять картинку в фотошопе или другом редакторе. DVD издание никуда не убежит, поэтому переделывать можно спокойно и многократно. Впрочем, для мелких дефектов проще будет исправлять в редакторе.
Макро. Макро на компактах имеет ограниченное применение, и всё из-за небольшого размера матрицы (и как следствие, очень мелких пикселей). С другой стороны, некоторые аппараты не способны в принципе фокусироваться слишком близко, так что макро уже не будет из-за двух причин. На зеркалках с этим проблем нет. А так, конечно, пригодно оно разве что для каких-то мелких фигурок и т.п.
Дополнительная подсветка. Если свет падает только с одной стороны (например, в комнате одно окно), то с противоположной стороны будут тени, и детали в тенях будут недостаточно проработаны. Можно сделать подручный отражатель (лайт-диск) из 1,2, или 4 листов белой бумаги (или полукартона) и использовать его для подсветки теней в описанном случае.
Прозрачные, металлические, металлизированные поверхности имеют неприятную особенность собирать хорошо заметные отпечатки пальцев и пыль. Непосредственно перед съёмкой, если требуется, надо протереть их салфеткой, с целью вернуть равномерный блеск.
-----------
Несколько дополнений от AVIS'а. Мои рекомендации относятся в основном к тем кто использует (хочет использовать) Photoshop.
О балансе белого. Помимо выбора предустановленных значений и ручной установки по белому листу есть несложные приёмы которые позволяют цвет скорректировать. Например положить рядом с объектом съёмки полоску бумаги с чисто чёрным и чисто белым цветом и снять два кадра, с полоской и без. Открыть в Шопе кадр с полоской и выставить в Levels (CTRL+L) чёрную и белую точки, после чего полоску можно обрезать. Или просто создать корректирующий слой Levels и после выставления черного и белого просто скопировать его на фото без полоски. Данная процедура позволяет снимать при произвольном освещении без точной установки баланса белого. Однако бывает такое освещение (предзакатное солнце) которое просто не позволяет сколь-нибудь нормально цвет скорректировать. Единственный способ - такого освещения избегать.
О Crop-е. Я вообще таковым не пользуюсь. У меня есть шаблон в PSD несущий в себе слои с рамкой, логотипами и пр. Размером примерно 2400х1800. Просто кидаю на нижний слой отснятый кадр (4288х2848) и жму Free Transform (CTRL+T). После этого строю кадр как мне надо в пять секунд. На последней стадии делаю ресайз до 800х600 (использую Actions - одной кнопкой) с необходимым алгоритмом (обычно bicubic sharp) и делаю сохранение как и Megabee, но с указанием размера файла - 150 KB.
О задержке спуска. Есть камеры имеющие ИК дистанционное управление, это быстро и удобно. Я сам этим не пользуюсь. У меня очень массивный штатив (SLIK Pro 700DX), жму спуск и совестью не мучаюсь. Вся хитрость в том, что он высокий (190 см) и тяжёлый, так что в свернутом состоянии получается очень жёсткая конструкция. А если еще поставить его на пол из гранитной плитки, то пошевелить, сдвинуть его очень непросто. 95 процентов штативов, продающихся в магазинах удивляет своей хлипкостью и трясущимися ножками.